Список оборудования от СиллиБилли

Попросите установить на дайв-компрессоре раздаток для забивки одновременно двух баллонов. Практика показала, что так общее время на их забивку уйдет меньше, чем поочередно. Самому найти фиттинги и шланги высокого давления не просто. Компрессор конечно лучше  электрический, что-то вроде «Бауэр Джуниэр 2», он малогабаритный, потребляет 2.2квт, что вполне приемлемо при диз.генераторе 6..12квт. Помните, что заборный воздушный патрубок лучше отвести в область с «чистым воздухом».

5.удобный пост управления с возможностью размещения доп.приборов …
6.проверить какие светильники будут установлены (освещение может потреблять много электричества, есть сверхэкономичные светодиоды, дороги-от 50баксов!)…
7.раздаток с водой на носу(обмывать соль с цепи) и душик на  корме(омывать соль после купания)…
8.самому проверить какие подушки под двигателями будут установлены (часто у монохолов в шторм срывает движок и разбивает им всю лодку)… нужны подушки со сквозными шпильками…
9.выбрать «правильный»  инвертор- зарядник, лучше если он дает 200амп заряда (меньше нужно будет держать включенным генератор для забивки АКБ), а не  100амп(стандарт), и есть переключатель 50-60гц/ 110-220вольт… мощность от 3.5квт, хотя я установил 5квт…
11.бойлер должен быть подключен и к системе охлаж.двигателя…
12.для разделения ак.батарей  лучше установить реле-автоматы, а не диодные мостики(не полная зарядка)…
13.есть ли в проекте яхты разделительный транс или диоды предотвращающие электрокоррозию, да и УЗО могут  выручить…
14.не плохо бы и вальный «секатор» предотвращающий намотку на винт установить, особенно если нет защиты винта…
15.удобно и сразу провести в салон кнопку тревожной сигнализации (часто нужно вызвать помощь, а штурвал не бросить_
16.проверить наличие сдвоенного блок фильтрации топлива с вакумметром….
17.датчик сигнала перегрева газовыхлопа как движка, так и генератора лучше сразу установить…
18.прекрасно и камин-буржуйку натуральных дров заранее запроектирвать…
19.»правильный» генератор, у него водяное охлаждение должно быть как дизеля, так и электрогенератора (обмоток)…7..12квт, 3000об.мин
20.обязательно попросить установить доп. альтернатор (1.5…3квт) на двигатель в дополнение к стандартному+блок зарядки, ведь далеко не всегда есть свободный шкив на коленвале двигателя, а установить самому не так и просто((((…
21.попросить сделать универсальный аккум. ящик в который можно разместить любые размеры аккам.банок (проще будет искать замену)…

Важно проверить какими видами АКБ будет оснащена яхта. Особенно важно это для монохолов, где АКБ устанавливаются в салоне под полом. Бывает, что пытаются всучить АКБ — «Дип цикл», зачастую под этим броской надписью большими буквами- скрываются классические свинцовые АКБ с утолщенными свинцовыми пластинами. Я  не буду рассказывать, что это полная помойка по сравнению с гелевыми или АМГ (по тех.характеристикам). Важно помнить, что такие АКБ выделяют при зарядке невероятно вредные испарения (кислотные и пр.), ведь при нагреве электролит испаряется…. замечу, что и многие марки гелевых и амг АКБ не полностью герметичны, но уровень испарений даже в этом случае на порядки меньше чем у «классических», хотя читайте мануалы-там указано допускается их установка в жилых помещениях или нет. Сам установил амг в салонных рундучках откуда есть естественная вытяжка в проветриваемые цепные ящики…
22.обязателен и комп.блок учета расхода-зарядки… лучше отдельный, хотя и можно взять из линейки фирмы    инвертора-зарядника, без него быстро убьете аккумуляторы..
23.дайв-леснка должна позволять спускаться-подниматься в ластах (в виде центральной трубы с перемычками), на такой можно и посидеть в воде отдыхая…
24.мощный кормовой подводный прожектор(ксенон/светодиод не менее 500вт в эквиваленте лампы накаливания)… невероятно шикарная вещь в тропиках…
25.стиралка  обязательно с сушкой и главное с экономией воды (менее 50литр)….
26.если есть уличная кухонька, то из смесителя вместо гор.воды лучше завести забортную (соленую), удобно мыть посуду…
27.нужно обратить внимание на место вывода выхлопных труб… ниже ватерлинии-менее шумно(но как правило, надо регулярно  следить за состоянием анти-сифона)… выше-более пригодно для контроля за работой дизелей (наличие воды в выхлопе и его цвет..)
28.стенки цепного ящика на метал.параходах должны быть изолированы от контакта с цепью прокладками. Проверить наличие в нем кингстона.
29.проверьте-виднеется ли под шурупами/винтами палубной установки нерж.стаканов/уточек сикафлекс (антищелевидная корроз. хащита)
30.если труба воздухозаборника дизеля выведена за пределы маш.отсека, то можно предположить, что установкой двигателя занимались профи…

….вопрос- в чем смысл этого пункта…..

…ха, думаете дизельку нужен чистый воздух)))…. или, а вдруг как маш.отсек водой зальет, а дизелек продолжит работать ведь его сложно остановить, только если уж воздух перекрыть… все верно!, почти угадали))), но ответ другой…. ну порадуйте уж «алкаша»…

Ответ успешно приведен в комментах!- это значительное повышение КПД(мощности) дизеля за счет подвода более холодного воздуха, чем в маш.отсеке… КПД повышается что-то на 10…15%, а это невероятно много при длительных переходах…

формула Бойля, но думаю капиталисты ее сперли у Менделеева  или Цилковского)))…

P1 х V1/ T1= P2 х V2/T2        …..(давление, обьем, температура)…

… кислорода в холодном потоке больше чем в горячем-повышается кпд за счет более полного сжигания топлива…, что-то типа турбонаддува…

…подобное заключение-рекомендацию сделали давным-давно специалисты Ветуса, они то и рекомендовали забор воздуха не из маш.отсека…
40.хорошо бы заливные топливные горловины с защитой от перелива установить (есть такие) или уж в местах, из которых затруднен сброс излишек топлива в воду(важно при заправки с «бензовоза»)… и лучше, ели ои возвышаться над палубой(5…10мм)-так меньше вероятность подтекания дождевой воды в топ.баки…
41.неплохо бы попросить установить стопор якорный цепи (300баксов) и фиксатор якоря от случайного выпадения…
42.попросить установить дежурный свет в районе камбуза(чайника), хорошо бы не включать на ночной вахте общий свет делая себе кофе (мелочь, но важно!)..
43.хотелось бы заложить коаксиальные кабеля («комбинированные» с питанием) под установку тв-камерт (салон, кокпит, на топе мачты, носовая)-выйдут супер фильмы…
44.раковина на камбузе должна быть БОЛЬШАЯ или сдвоенная, очень удобно в качку….на Лизе я лоханулся-маленькая((…
45.понятно, что все бортовые иллюминаторы должны быть «глухие»(не открываемые)…
46.хорошо если морозильную камеру можно отключать отдельно от холодильника …
47.не надо чересчур увлекаться «наворотами» на параходе… простые вещи дольше служат и легче в ремонте…

48.очень важно выбрать хорошие солнечные батареи и правильно их расположить на яхте… можно установить их и позже, но проводку и места установки нужно продумать… отличное место- палуба, стационарный тент от солнца над постом (арке) или на кронштейне над кормой… по моему опыту ветряк не идет с ними ни в какое сравнение…. в  тропиках я практически и не включал генератор, с избытком хватало солн. батарей (600вт)… ветряк конечно крутился, но толку было-пшик(((, их лучше устанавливать на яхтах-малюськах… емкость солн.батарей примерно=60…100% суммарной емкости аккумуляторов=400..600вт для 45..60футовых параходов…

49.над кормой хорошо бы сразу заказать нерж.кронштейн (сдвоенный кран-балку), это превосходное решение! дизайн-отличный, можно подвешивать тузик, а сверху расположить солн. батареи…справедливо для катов и монохолов…

50.кухонная плита… лучше установить комбинированную, 2 конфорки газовые, 2 электрические(есть и такие)….долго обьяснять почему…

51.проверить наличие зазора между винтом и опорным подшипником, должно быть не менее 40..50мм -без упорной муфты вал может иметь большое продольное смещение на подушках двигателя под нагрузкой, нужно пространство для установки вилки винтосьемника, да и всегда позже можно установить вальные секаторы от намотки…
52.лучше выбрать конструкцию корпуса с короткой дейдвудной трубой, а вообще идеально-без таковой (выход вала из корпуса через сальник)… и я бы не стал покупать яхту с «ногой» (Z-драйв), самому практически ее не отремонтировать, да и в соленой воде сложные конструкции не надежны….

53.у пластиковых( и карбоновых) корпусов надо проверить как верхняя часть(палуба с рубкой) закреплена на основном корпусе… часто соединение напоминает мыльницу (верхняя одевается на нижнюю с нахлестом 40..70мм), главное убедиться что этот стык по периметру закреплен насквозь винтами(болтами) и намертво склеен, а не просто шурупами… в сильный шторм удары волн о борт продавливает внутрь и отрывает от верхней части, в зазор поступает вода (внешне это заметить сложно, ведь в статике нижний борт встает на место и щели не видно)… так было у меня на моем Дорале (40футов), я не мог определить откуда течь, ведь вода поступала под обшивкой, откачивающие помпы еле справлялись…

54.если собираетесь «на Аляску…», то обязательно  уточните на заводе какие вентиля вам ставят на кингстоны… будет лучше если шарик в шаровом кране имеет канал в виде буквы «Т», а не просто сквозную дырку (внешне их не отличить)… вероятность разрыва такого крана льдом  ниже…. если же кран обычный, то при вмерзании парахода либо хранении в морозе на берегу его закрывать нельзя-разорвет (личный опыт)…

55.попросите установить вентголовки топливных баков выше уровня заливных горловин (зачастую через них прет пена), идеально если вообще пролив из них за борт невозможен…на «Дорале» и кате у меня они стояли на борту-сплошное мучение…еще диаметр проходных отверстий вент.головок и шлангов к ним должен быть не менее 10мм, лучше 15мм…

56.опреснитель… лучше их поставить два, я бы вообще одинаковые установил (30..40лит.час)… и обязательно низковольтные (12/24V), а не 220 вольтовые!, тогда работающих солн.бат или альтернатора на двигателе вполне  хватит для их работы…. ищите экономичные, так при 35 литр.час, не более 120вт (10амп-12в, 5амп-24в)!!!… Совет, дебет 250литров в сутки-не плохо… 500литров-люкс! (4..6чел)

57.вооще, начать надо с выбора барбекю)))… соответственно попросить проложить к месту его установки газ.линию… барбекю-«Магна» , размерчик, чем больше, тем лучше (проверьте комплектность вентелей-редукторов для стационарной установки-обычно идут отдельно, уж рассказывал!)… и при наличии хорошего барбекю можно отказаться от духовки на камбузе- экономия места…

58.тиковая палуба… это сугубо индивидуально- бескрылые не рекомендуют(((, но Совет-хоть на малюсенький кусочек яхты его положите на этапе постройки, не пожалеете-особенно здоровски он будет изменять восприятие окружающего мира  на транце (дайвплатформе)… на худой конец в гальюне, всего-то меньше кв.метра… износ в худшем случае составит 1мм/5лет, так 10мм послужит более 30лет… в «нашей» полосе лучше ставить обычную 20мм тик.доску без паза (с зазором)….

59.»маслоотсос«(для ленивых)… вооще прекрасно установить помпу откачки отработанного масла из двигателя и генератора (через трехходовой краник)…. 5-7лит. ручной помпой, да в стесненных условиях монохолов это достаточно геморройно… а тут кнопочку нажал-и отсосал)))… удобно-лично проверено на всех своих параходах… выпуск подсоединяем к поддону картера…

60.самое главное!… задайте простой вопрос- а обладает ли строящийся параход абсолютной положительной плавучестью, думаю это самая важная его характеристика… если можно это обеспечить (под дуть пены), то уж не пожалейте бабла!!! Кстати, то что все каты изначально имеют положительную плавучесть-это миф….

61 лучше попросить установить АКБ (геливые или АГМ) «автомобильных» размеров» (80..110амп.час), как правило они значительно более доступны по цене, да и заменить их при необходимости будет проще (более распространены)….

62.если планируете использовать воду для питья из бака, то надо бы попросить врезать в него лампу УФ-обеззараживания (врезается в крышку бака)…

63.трюмных помп лучше иметь три, каждая чуть выше другой… нижние маломощные (2.500литр.час), а верхняя максимальной производительности (от 10.000литр.час)- от нее вывести сирену на мостик, а от нижних двух по сигнальной лампе…

64.за входным штуцером подачи воды с берега (в маринах) прямо в вод.систему (минуя гидроджет) обязательно надо установить «редуктор-стабилизатор«, эта такая фиговина (c регулировкой и манометром), которая сглаживает броски давления береговой воды способные разрушить бортовую вод.систему, да и обеспечивает приемлемое давление (4..8атм)…  такую поставил в Стамбуле, когда высоким давлением порвало трубы на кате….

65. гидроджет лучше установить расширительным бачком (ниппелем) вверх , так можно не боятся разрыва мембраны (сложно отыскать запасную в море)…

66. электропроводка… кажется, что может быть проще, а в действительности «правильные» провода стоят в разы дороже, чем обычные. С учетом того, что на яхте длинной 45..60фут, их может быть несколько сот метров, то и сумма значительна. Если есть возможность, то я предпочитаю многожильные луженые провода с «мелкой» жилой в двойной пластиковой изоляции. Простые многожильные медные быстро окисляются (за счет электрохимкоррозии) и покрываются толстенным окислом, контакт в месте сопряжения с оконечником ухудшается (как правило, там обжим). Особенно это заметно на силовых фидерах. Если луженых не найти, то уж нужно хорошо залудить кончик провода и впаять в оконечник залив его припоем. Запомнилось, как изучая блок наведения штатовских ракет (конец 80ых), я удивился, что много контактов было сделано «намоткой», это когда луженый «проводок» наматывают на луженый «штырек», но не пропаивают.  Считалось, что качество и долговечность будет выше(за счет диффузии). Так тогда делали и системные компьютерные шины. Выбирая яхту лучше посмотреть на состояние электропроводки на аналогах сделанных ранее (3..5 лет).

67.стоит и проверить, а сделана ли анодная защита всех выведенных в борт элементов (кингстонов, штуцеров, водозаборников и т.п.) . Лучше если соединяющая их одножильная медная шина выведена на обособленный забортный анод. Места контактов обязательно должны быть обмазаны специальной смазкой на основе гелеобразного силикона (в месте контакта сильнейшая электрохим.коррозия).

68. якоря+цепи, невероятно важно!… на мой взгляд главное их свойство- быстро вставать в рабочее положение, зачастую они ложатся на грунт зубом вверх и не забирают, поэтому  лично мне нравится «плуг»- универсальный, быстро забирает, хорошо держит на любом дне и не дорог… Обязательно нужно попросить верфь установить два носовых якоря на отдельных цепях… длинна цепи-не менее 70м.п (сцепка)., проверяем, что цепь  качественная, пусть и оцинкованная, для 45..60фут- 12…13мм, плуг=50кг (вообще каждый производитель якорей указывает водоизмещение на которое якорь рассчитан). Проверяем, что цепной ящик глубокий (не менее 1м), иначе длинную цепь придется укладывать руками. Конечно если вы собрались «далеко» плавать, то нужен и кормовой якорь-весом 35кг, тогда его можно вручную будет  выбрать или отвезти на тузике на край рифа. Думаю будет достаточно 7…10мп цепи, а далее «простой»  капроновый трос (25..32мм), он недорогой- не жалко, ведь будет быстро перетираться о рифы. Его же можно использовать и при буксировке яхты или как дополнительный швартовый конец, длинна метров 70мп. Идеально на корме попросить устроить кронштейн для его крепления (на С.Марии был и такой).  Правда такое решение может ухудшить облик яхты, поэтому я планирую держать его в рундуке. Разметку цепи по 10мп, лучше сделать КОЛИЧЕСТВОМ  марок-цвета забываются (та к было и на Вере, Леша не помнил, что означают  все эти цветные вкладыши в цепь). Проблемное место у цепи-это сварка контакта, тут цепь и рвется. Если вы не уверены в качестве, то стоит попросить на верфи отрезать кусочек цепи и самому проверить ее на разрыв, например обычной ручной цепной лебедкой…

69.Кровати. При заказе яхты можно выбрать ту или иную планировку.. Совет, очень неудобны кровати, на которые  надо забираться с изголовья и ногами вперед… так устроены, например гостевые каюты яхты Вера, хоть кровати там и двухместные, но не представляю как подобное можно проделать вдвоем… Для ката лучше если кровать стоит поперек корпуса, тогда в качку тело не раскачивается как маятник (спина прилипла к матрасу, а туловище болтается влево-вправо… проверено лично). Очень важно выбрать и правильное постельное белье, Совет-берите сатин тонкой выделки, этот материал невероятно нежный и главное на нем практически отсутствует «пушок», который раздражает кожу в жару. Он прекрасно стирается, можно и не гладить… Если яхта стоит в штатах, то там можно купить «100 % cotton sateen» фирмы «Ralph lauren», цена комплекта для двух односпальных кроватей всего 29.99$ (надо знать места, в питере же обойдется баксов в 400…500). Обязательно наличие «резиночки»по периметру простыни! Исключите установку под  кроватями любых шумо-вибрирующих приборов, часто там устанавливают кондиционеры, опреснители, инверторы, гидроджеты и пр. Между матрасом и кроватью лучше установить специальную обьемную сетку (есть в наличии в яхт.каталогах), она обеспечит вентиляцию матраса  и исключит появление плесени. Так на Лизе осенью-зимой (влажность) на нижней поверхности матрасов появилось пару пятен плесени… Да и вы наверно наслышаны, как яхтсмены вынуждены все время их  «просушивать»…

70.Навигация. При заказе яхты можно выбрать тот или иной вариант предлагаемый верфью. Цена вопроса бывает и весьма существенна. Так стандартная комплектация яхты «Shipman63», обойдется что-то 60..80 тыс.евро! (в этой цене только работы по инсталяции-10..15тыс.евро), и это без спутниковой системы связи и пр.  Сложно утверждать, что какая-то марка (производитель, тип) лучше. Тем более быстро выходят новые дивайсы с новыми функциями. На С.Марии и Лизе я поступил одинаково-на мостике установлен «морской» монитор на который подается информационный сигнал из штурманского поста (внутри ката). Само же информационное поле вырабатывается программой навигации установленной на лаптоп или таблетку. Такое решение очень универсально, можно менять навигационное ПО не меняя конфигурацию «железок» (изредка меняя только утилитарный комп=200$).  ПО использовал «Транзасмарин» и «С-мап» (оба не лицензионное, охватывает практически весь шарик), а теперь можно будет подключить, например и айпад с лицензионными версиями навигации. «Настоящий» морской монитор это довольно дорогая штуковина (6..15т.баксов), поэтому на  Лизе использован «большой»  Гармин, это полностью самодостаточный  навиг. комплекс (джи-пи-с, радар, эхолот и пр.), но главное его преимущество-наличие «видеовхода» на который  из рубки и можно завести сигнал для плоттера. Такую систему легко соорудить и самому, все очень элементарно и не требует спец.знаний. Совет-когда будите выбирать монитор, то лучше выбрать экран побольше (10..12дюймов). Главное-кнопки управления должны быть ФИЗИЧЕСКИЕ, а не расположенные на самом экране («тачскрин», последние версии Гармина с ними). Руки часто грязные и в соленой воде,  «тачскрин» быстро испачкается и будет сложно читаем.  Хорошо бы и многократно продублировать навиг.комплекс, на Лизе три независимые системы навигации. Лично я за большое число независимых мониторов, а не использование одного-«универсального», экран на нем получается перегруженным информацией, соответственно инфополя малые (плоттер, эхолот, радар и пр.). И надо так организовать крепление мониторов, чтобы их было невозможно снять (вырвать) вандалу (вору)-сделать места крепления малодоступными без спец.инструмента.

71.Эхолоты (вкратце). Обязательно нужно иметь ОТДЕЛЬНЫЙ дисплей рисующий профиль дна, обычного цифрового индикатора показывающего глубину будет мало в сложной гидрологии, например на Красном море и т.п.,  а не подготовленный рулевой вообще растеряется! Повторю-зрительно наблюдать изменение линии дна облегчает принятие решения. Существуют и «впередсмотрящие» эхолоты, я использовал разных типов, но толку от них было мало, сложно читается и анализируется информация. Если вы планируете плавать среди рифов и мелей, то идеальное решение-это установить на борту сканирующий эхолот… из известных мне можно попробовать установить эхолот кругового обзора «Хаминберд», он прекрасно зарекомендовал себя как эхолот бокового обзора (им исследовал дно ладоги). Если же докупить сканирующую головку кругового обзора (2.000$), то более ранние модели из линейки его дисплеев (700….1500$) превращаются в эхолоты кругового обзора. Однако  я еще не обзавелся такой опцией и сложно сказать как система поведет на большой скорости движения яхты (могут быть искажения и размазанность картинки). Думаю на скоростях 5…8узлов проблем быть не должно. Представте, вы видите на экране  четкую картинку дна окружающего яхту на радиусе  до 100метров! (в том числе и по курсу). Лучше заранее заложить в конструкцию яхты специальный туннель куда будет устанавливаться телескопическая конструкция излучателя… к сожалению на Лизе его не предусмотрел и я пока не понимаю куда  присабачить излучатель(((, может на дайв-платформу(лучше конечно в тоннель на носу яхты)…пока поделился с вами только идеей, да и излучателя пока у меня нет …

73. На случай пожара обязательно предусмотрите на кокпите отдельный рундучок с миниатюрным аварийным дайв-баллоном (в нем встроен дыхательный аппарат, а в комплекте с маской даст несколько десятков вздохов), тогда появится возможность зайти в задымленные помещения и попытаться предотвратить пожар… С.Мария сгорела из-за того,что команда пытаясь тушить отравилась ядовитым дымом… важно иметь под рукой топорик которым можно перерубить силовой электро кабель (основной источник пожаров на яхтах)… Этот же баллон с маской позволит оперативно нырнуть хоть на 20 метров и освободить застрявший якорь, или освободить винт от намотки троса (фото баллона тут http://2012sillybilly.livejournal.com/106373.html ) … В этом же рундучке лучше и держать сумочку с аварийным комплектом высадки в плот…

.

.

ЗЫ… в этой части я не ставлю задачи полного раскрытия той или иной проблемы, вышло бы на круг листов триста плотного текста-малочитаемо)))… редкими мазками «рисую»))))…